На верхние контакты GND и GATE ставится щуп осциллографа (у Вас на схеме правые и левые контакты поменяны местами). При работающем ШИМ должен быть сигнал вида:
z8_070.png (10.37 КБ) 66064 просмотра
Между GND и VDD должно быть питание в диапазоне указанном в даташите (обычно от 6 до 20 В). У Вас на схеме нарисовано так, что если ШИМ не работает, то и напряжения на VDD нет. Обычно на VDD, или постоянно подается напряжение сразу от моста через делитель, или есть пусковая последовательность, которая обеспечивает напряжением ШИМ первые милисекунды после старта. Если Вы правильно нарисовали схему, то лично мне непонятно как она стартует
dtvims писал(а):Вообще это уже надо проверять осциллографом... OB2263.gif На верхние контакты GND и GATE ставится щуп осциллографа (у Вас на схеме правые и левые контакты поменяны местами). При работающем ШИМ должен быть сигнал вида: z8_070.png Между GND и VDD должно быть питание в диапазоне указанном в даташите (обычно от 6 до 20 В). У Вас на схеме нарисовано так, что если ШИМ не работает, то и напряжения на VDD нет. Обычно на VDD, или постоянно подается напряжение сразу от моста через делитель, или есть пусковая последовательность, которая обеспечивает напряжением ШИМ первые милисекунды после старта. Если Вы правильно нарисовали схему, то лично мне непонятно как она стартует
У меня немного другая посмотрите, где там посмотреть напряжение?
А, так микросхема-то ob2268... Теперь все ясно. Тогда у Вас верная схема На 3-м пине у Вас пусковое напряжение, т.е. на VIN будет какое-то напряжение - стоит измерить просто констатировать факт, что оно там есть. На VDD, 7-й пин, придет напряжение от уже рабочего блока питания, т.е. если есть на нем питание, то мало того что ШИМ работает, так и БП работает и надо далее разбираться с выходной частью. На GATE при работающем ШИМ будет сам управляющий затвором сигнал частотой от 20 до 100кГц, что тестером можно зафиксировать, наверное, как переменное напряжение где-то среднее по амплитуде (так, мысли в слух)... Вообще это надо осциллографом смотреть. Все измерения производить относительно GND.
Вот так смотрят сигналы на ШИМ:
- тут автор собирает свой БП и проводит над ним различные эксперименты. Но главное суть, что он на ШИМ подает питание (для ob2268 надо подать питание на VDD), но не подает входное напряжение 220В и смотрит красивые сигналы от ШИМ, а затем уже работающие БП смотрит.
dtvims писал(а):А, так микросхема-то ob2268... Теперь все ясно. Тогда у Вас верная схема На 3-м пине у Вас пусковое напряжение, т.е. на VIN будет какое-то напряжение - стоит измерить просто констатировать факт, что оно там есть. На VDD, 7-й пин, придет напряжение от уже рабочего блока питания, т.е. если есть на нем питание, то мало того что ШИМ работает, так и БП работает и надо далее разбираться с выходной частью. На GATE при работающем ШИМ будет сам управляющий затвором сигнал частотой от 20 до 100кГц, что тестером можно зафиксировать, наверное, как переменное напряжение где-то среднее по амплитуде (так, мысли в слух)... Вообще это надо осциллографом смотреть. Все измерения производить относительно GND.
Вот так смотрят сигналы на ШИМ: https://www.youtube.com/watch?v=mZM6tURZlkQ - тут автор собирает свой БП и проводит над ним различные эксперименты. Но главное суть, что он на ШИМ подает питание (для ob2268 надо подать питание на VDD), но не подает входное напряжение 220В и смотрит красивые сигналы от ШИМ, а затем уже работающие БП смотрит.
Я проверил полевик так подал напряжение с батареи крона на затвор плюс, а на исток минус и тестером в режиме проверки диодов проверил исток сток он несколько секунд прозванивался в обеих направлениях это правильно он исправен?
Это говорит, что что-то работает, а что-то нет. В идеале увидеть что происходит на ШИМе, на GATE. Может что-то в обвязке Q2... Может быть также проблема в низковольтной части БП после трансформатора. В последнем случае БП тупо уходит постоянно в защиту. А может не работает оптрон OP1, хотя я такого еще не встречал, но говорят бывает...
dtvims писал(а):Это говорит, что что-то работает, а что-то нет. В идеале увидеть что происходит на ШИМе, на GATE. Может что-то в обвязке Q2... Может быть также проблема в низковольтной части БП после трансформатора. В последнем случае БП тупо уходит постоянно в защиту. А может не работает оптрон OP1, хотя я такого еще не встречал, но говорят бывает...
Можно установить вместо сгоревших резисторов резистор большего сопротивления у сгоревших сопротивление было меньше?
Смотрите: VDD--|R1|---|R2|--GND Так схемотично обзначим простейший делитель напряжения. Если R1=R2 между ними половина напряжения VDD, если R1>R2, то между ними напряжение будет значительно меньше, пропорционально резисторам (почитайте теорию про делитель напряжения для большего понимания). В данном случае R1 - это транзистор, обмотка и все что на пути, но очень обобщенно. R2 - это Ваш сгоревший резистор. Чем больше R2, тем больше больше между ними напряжение. Все было бы именно так, если бы R1 был бы именно резистором , хотя идея та же. Что происходит на R1 мы не знаем. Знаем только что это какая-то основная нагрузка и она постоянно меняется. Если R1 уменьшается, то и R1+R2 уменьшается, а значит через них течет больший ток. Чем меньше R1, тем больше протекает ток, тем больше напряжение между R1 и R2. Напряжение на R2 мы можем измерить, мы знаем его номинал и следовательно знаем какой ток протекает через него, по закону Ома. Поскольку мы хотим обезопасить себя и нагрузку и все все, то протекание тока надо ограничить. Смотрим на напряжение между R1 и R2. Если напряжение выше некоторого расчетного, то и ток превысил заданный, следовательно включается защита (тут, или понижается частота ШИМ, чтобы уменьшить напряжение и ток на выходе, и соответственно потребление из сети, или вообще остановку ШИМ).
К чему это все? Если R2 установить большего номинала, то БП будет уходить в защиту при меньшем токе. Если поставить резистор Меньшего сопротивления, то будет уходить в защиту при большем токе. Если поставить очень маленькое сопротивление, то это просто отключит защиту. Если очень большое, то защита может срабатывать просто на холостом ходу (без нагрузки).
Обычно ставят близкий номинал к тому что был, но лучше установить резистор просто большей мощности (2Ватта или даже 5Ватт, но последние уже очень габаритные). Можно поставить два параллельно резистора, что уменьшит их сопротивление в 2 раза и увеличит их мощность в 2 раза. Подобрать его можно опытным путем, подключая на выход мощную нагрузку и наблюдая, при каком выходном токе сработает защита. Если защита не срабатывает, то сопротивление необходимо увеличить, а если срабатывает на малой нагрузке, то уменьшить. Подобные эксперименты лучше проводить при не длительном включении БП, чтобы не допустить перегрева компонентов, если БП перегрузите при неработающей защите.
Довелось мне на текущий момент отремонтировать 3 разных монитора, в которых поломки были однотипные и неинтересные - вышедшие из строя конденсаторы. И вроде бы не стоило вообще упоминать про них, если бы в последнем не было несколько интересных нюансов. 1-й моник от Samsung, то включался, то НЕ включался. Очевидно, что он живой, но плох. Открыл, увидел вспухший кондер - заменил. Ура, все работает. Мне его подарил, я его продал. 2-й моник на работе от LG. Компания большая, ремонтом особо никто не заморачивается, тупо бы заменили, но найти корни на ком он числится, чтобы заменить и переоформить целая проблема, проще самостоятельно отремонтировать, да и мне интересно. Симптомы: индикатор включения горит, в момент включения экран включается и тут же гаснет. Очевидно, что как и в предыдущем случае... Открыл, увидел вспухший кондер, заменил - Все работает. 3-й моник от LG, там же на работе, стоял рядом со вторым, да и сдох приблизительно в тоже время. Это как раз LG l1950sq. Симптоматики просто нет - вообще не включается. Открываю, а тут ...
Обзор поломки. Первый взгляд привел меня в ужас. Было ощущение, что он на половину выгорел. Ан нет, просто там налипло куча черной пыли - просто ее сдул. На защитной крышке была вот такая картина: Кажется, что тоже все подгорело. После протирки сухой салфеткой получили чистый экран. По поводу подогревов изоляторов отдельно будет далее.
Сразу попадает на глаза вспухший кондер.
Контроллер ламп подсветки через резиновую термопрокладку сантиметровой толщины охлаждается на корпус. Как результат: Это не у камеры такой объектив, а действительно плата кривая из-за этой прокладки - это ее так изкорежило.
В районе этой прокладки, как на матрице, так и на плате непонятные подтеки неизвестной жидкости, предположительно масла. Первое впечатление, что это вытекло из одного из электролитов. Но в этой области нет ни одного электролита, есть только два высоковольтных трансформатора. Причем если посмотреть на фото защитной крышки, то видно, что очень сильно греется верхний высоковольтный трансформатор, изолятор аж цвет поменял, ровно в его области и изогнулся. Второй изолятор немного деформировался возле радиатора основного силового ключа БП. Проверил все конденсаторы, с их стороны все сухо, т.е. если бы дело было в одном из них, то рядом бы на плате было море электролита, с сильным неприятным запахом, но ничего этого не было. Вообще состороны самих выводных деталей вся плата сухая. В трансформаторы иногда заливают масло, т.е. верхний высоковольтный транс сильно грелся и вполне мог бы потечь, но на нем самом также не было ни малейших следов, да и палата, как упоминал ранее, с этой стороны сухая везде. Что это? Что??? Ощущение, что при сборке прыснули масла на прокладку, возможно для улучшения теплоотвода и все так и оставили. Так ли это?
Ремонт. Заменил вздувшийся электролит, ну и соседние, за компанию, что отвечают за линию 5В, на новые. НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ!. Измеряю напряжения. В холостую 4.8В, а под нагрузкой 3.6В. Очевидно, что там где должны быть 5В, такая просадка не приемлема. Причем вольтметр показывает стабильные 3.6В, без скачков, рывков и т.п.. Конечно, без осциллографа говорить о стабильности выходного напряжения нельзя, но... В общем, думал уже даже отложить ремонт на завтра, до притаскивания анализатора, с функцией осциллографа, но продолжил изыскания, т.к. шило-то свербит. Заменил силовой конденсатор. ESR у него оказался в 2 раза выше, чем у аналогичного нового китайского. В принципе не критично, но решил поменять. С учетом, что новый конденсатор еще и с большей емкостью, то, если дело в нем - это должно было решить проблему, но нет Проверил сдвоенный диод по линии 5В, для чего его выпаял, но его параметры оказались в норме. Пересмотрел видео по ремонту аналогичного монитора, только 17 дюймов, БП там один в один с моим.
Отдельное слово о том как искал поломки (их там много) автор, но будем заостряться на сути. У него на выходе были, под нагрузкой, те же 3В, но они скакали... У меня же вроде все стабильно, потому я и отверг сперва эту версию. Но когда я уже не знал куда копать, скачал схему: Проверил напряжение на конденсаторе С103 (33мФ, 50В) - оно было 11В и стабильным (наверное, ведь осциллографа нет, только тестер), что в принципе достаточно для работы данного ШИМ. И все-таки я его выпаял!!! ESR у него оказалось 5.8Ом. Такой высокий ESR, для такого конденсатора - это признак высохшего конденсатора. Под рукой нашелся только конденсатор 100мФ 50В, его и впаял - УРА! Заработал моник. Собрал и работает.
Вывод. Так и не узнали, что замасло, от куда и нафига оно там... Поломка в целом обычная - замена выходных кондеров. Типовая проблема данных БП, высохший, т.е. без каких либо внешних признаков, конденсатор С103, отвечающий за стабильность питания ШИМ. Признак проблемы с ним - заниженное выходное напряжение по 5В с падением до 3В под нагрузкой.
UPD. Думаю перегрев возле высоковольтного трансформатора говорит, что транс тоже неисправен, но на замену у меня таких все-равно нет, да и пока оно работает. Из наблюдений, что еще до ремонта подсветка была выкручена на максимум, что говорит о том, что он уже давно так греется, т.е. есть межвитковое замыкание (сопротивление катушек не мерил). На пока уже почти неделю работает без перерывов, ттт. Посмотрим сколько он в таком виде еще сможет протянуть UPD 2. 22.05.2017 Полет нормальный, особенно если учесть, что моник работает круглосуточно ттт.
, хотя идея та же.
